सतह अलंकरण – इतिहास और प्रकार

सतही अलंकरण अब स्थापत्य कला में भवन के भागों को अलंकृत करने से लेकर, विश्व के विभिन्न भागों से आए विभिन्न प्रकार के धागों और तकनीकों द्वारा आधुनिक वस्त्र अलंकरण में परिवर्तित हो चुका है।

हमारे देश में यह सौ साल से प्रचलित है। भारत का हर हिस्सा सतही अलंकरण प्रस्तुत करने की अपनी शैली के लिए पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में, दर्पण का काम शुरू हुआ, और पंजाब फुलकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा, यह ज़री जैसे एक विशेष प्रकार के धागे का उपयोग करके अलंकृत करने या ऐतिहासिक सभ्यताओं से परिधान तक एक उदासीन कला डिजाइन करने के बारे में है। आप फैशन डिजाइनरों को अपने दैनिक जीवन को देखकर कुछ अद्भुत बनाते हुए भी देख सकते हैं।

ये विभिन्न प्रकार के सतह अलंकरण हैं जिनके द्वारा आप एक चमत्कारी कला बना सकते हैं:

1. एप्लीक: यह कपड़ों को सजाने का एक आधुनिक तरीका है। एक स्टफ के आकार को दूसरे कपड़े की सतह या पृष्ठभूमि पर एक साधारण मुड़ी हुई सिलाई या एक सीधी सिलाई का उपयोग करके लगाया जाता है, जो प्रत्येक आकृति के कोनों को ओवरलैप करती है। एप्लीक बनाने वाले डिज़ाइन के टुकड़ों को आमतौर पर उन्हें मजबूती देने के लिए इंटरफेसिंग के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है।

2. अलंकरण: यह एक कपड़े में कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करके किया जाता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में प्रचलित विधि को शीशा वर्क कहा जाता है, जिसमें कपड़ों पर छोटे-छोटे दर्पण सजाए जाते हैं। अलंकृत डिज़ाइन देने के लिए अन्य सिलाई, रंगाई या प्रिंट तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलंकरण एक सजावटी विवरण है जो संरचना में मूल्य जोड़ता है और कपड़े को पहले से बेहतर बनाता है। अनौपचारिक परिधान में हल्की कढ़ाई, अलग-अलग प्लीट्स, रंगाई और छपाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलंकरण ढीले (हटाने योग्य) आइटम का उपयोग करके भी किया जाता है क्योंकि इसे हुक, पिन और बटन के इस्तेमाल से जोड़ा जाता है। कपड़े पर एक अच्छा डिज़ाइन पाने के लिए, शिल्प के तत्वों को एक साथ बनाया या संरेखित किया जाना चाहिए। सामग्री को अलंकृत करते समय आपको जो मुख्य बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है वह यह है कि डिज़ाइन में सामंजस्य, विविधता, अनुपात, संतुलन, लय और गति होनी चाहिए। डबका, ज़रदोज़ी, गोटा आमतौर पर औपचारिक पोशाक बनाने के लिए काम किया जाता है जबकि अनौपचारिक पोशाक बनाने के लिए छपाई, बटन, पैच और दर्पण का काम किया जाता है।

3. कपड़े का हेरफेर: कपड़े या कपड़े के गुणों को गर्मी या रसायनों का उपयोग करके बदला जा सकता है। जापान से शिबोरी नामक एक सरलीकृत प्रक्रिया इस तरह से कपड़े के हेरफेर की खोज करती है। कपड़े की संरचना को विस्तृत या सीधे पैटर्न में बांधा जा सकता है; फिर, सामग्री को उच्च भाप के अधीन किया जाता है, और रंग जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया सिंथेटिक कपड़ों पर अच्छी तरह से काम करती है क्योंकि उनमें थर्मोप्लास्टिक गुण होते हैं, जो सामग्री को अपना आकार बनाए रखने की अनुमति देते हैं। एक बार उच्च तापमान पर गर्म होने के बाद, कपड़े की संरचना का रूप तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि कपड़े को फिर से उच्च तापमान के अधीन न किया जाए।

4. फुलकारी: पंजाब भारत के सबसे ऊर्जावान, जीवंत और सांस्कृतिक रूप से जीवंत उत्तर-पश्चिमी राज्यों में से एक है, जहाँ लोग, मुख्य रूप से गाँव की महिलाएँ, विभिन्न कलात्मक शिल्पों से जुड़कर अपने समय का उत्पादक उपयोग करती हैं। फुलकारी उनमें से एक है, जो शास्त्रीय और सबसे प्रसिद्ध परंपरा है जिसे यहाँ के लोग अनिश्चितता और बदलते समय के बावजूद बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं।

इतिहास:

फुलकारी की उत्पत्ति का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। वारिस शाह द्वारा रचित हीर रांझा (एक प्रेम कथा) की प्रसिद्ध पंजाबी लोककथा में फुलकारी का उल्लेख किया गया है। इसका वर्तमान स्वरूप और लोकप्रियता महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान 15वीं शताब्दी में वापस जाती है। फुलकारी एक लड़की के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक लड़की का जन्म होने पर उसकी दादी द्वारा भावी दुल्हन के लिए कपड़े या पोशाक बनाने का कार्य शुरू होता है, जिसे दुल्हन अपनी शादी की रस्म के दौरान दिव्य अग्नि (अग्नि) के चारों ओर घूमने के दौरान पहनती है। जब एक महिला एक लड़के को जन्म देती है, तो उसे एक फुलकारी दी जाती है, जिसे वह बच्चे के जन्म के बाद पहली बार बाहर जाने पर या धार्मिक उत्सवों के दौरान पहनती है। इसी तरह, जब एक महिला मर जाती है, तो उसका पूरा शरीर फुलकारी से ढका होता है।

कढ़ाई :

फुलकारी को अपनी समृद्धि डारन लाइन के विभिन्न तरीकों (सम, ऊर्ध्वाधर और झुकाव) में उपयोग से प्राप्त होती है। अन्य लोगों के विपरीत, फुलकारी पर बुनाई खद्दर के अनुचित पक्ष से पट नामक एक रेशमी धागे से की जाती थी। फुलकारी बनाने के लिए डारन स्टिच सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक थी, और एक टुकड़े की गुणवत्ता का अनुमान सिलाई के आकार के अनुसार लगाया जा सकता था। सिलाई जितनी छोटी होती, टुकड़ा उतना ही अच्छा होता। एक बार में केवल एक ही धागे का उपयोग किया जाता था, जहां प्रत्येक भाग एक ही रंग में काम करता था। सबसे अधिक आकर्षक बात यह थी कि अलग-अलग रंगों का उपयोग करके रंग और भिन्नता नहीं की जाती थी। इसके बजाय, एक रंग की डोरी का उपयोग एक सपाट, ऊर्ध्वाधर या कोने से कोने के जोड़ में किया जाता था, जिससे प्रकाश पड़ने पर या विभिन्न कोणों से देखने पर एक से अधिक रंगों का भ्रम पैदा होता था।

कांथा कढ़ाई: भारत का एक लंबा इतिहास अविश्वसनीय और रोमांचक कढ़ाई से जुड़ा हुआ है। छोटी लड़कियों को छोटी उम्र से ही कढ़ाई करना सिखाया जाता था, आमतौर पर लगभग छह साल की उम्र में और पारंपरिक रूप से उनके पहला दांत गिरने के बाद। उन्हें न केवल उपयोगी कौशल हासिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, बल्कि सीखने के एक रूप के रूप में भी ताकि वे दुनिया को आकर्षक पौधों और जानवरों से भरा हुआ देख सकें और उन्हें चित्रित और सिलाई कर सकें।

कांथा कढ़ाई की विधि: पारंपरिक रूप से कांथा बनाने के लिए एक सिंगल रनिंग स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर, कपड़े को पूरी तरह से रनिंग स्टिच से कवर किया जाता है, जिससे इसे थोड़ा झुर्रीदार, लहरदार प्रभाव मिलता है।

6. कासुति : यह कढ़ाई कला का एक विशिष्ट पुराना रूप है जो मुख्य रूप से कर्नाटक में किया जाता है। कासुति नाम काई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ, और सूती का अर्थ है कपास और हाथों का उपयोग करके की जाने वाली गतिविधि।

कसुती की उत्पत्ति: वे झंकार, रथ, पक्षी और जानवरों को चित्रित करते हैं। कसुती और रंगोली थीम में एक मजबूत समानता है; बस रंगोली घरों और मंदिरों के दरवाजे पर फर्श पर बनाई जाती है और कसुती कपड़े पर सुई और धागे से बनाई जाती है। पैटर्न इस तरह बनाया जाता है कि कपड़े के दोनों तरफ एक जैसा दिखाई दे। पहले, सूती कपड़े पर सिर्फ़ सूती धागे का इस्तेमाल किया जाता था। अब रेशमी कपड़े का भी इस्तेमाल किया जाता है।

7. चिकनकारी: चिकन (हिंदी: उर्दू:) लखनऊ, भारत की एक लोकप्रिय कढ़ाई शैली है। यह शब्द कढ़ाई को दर्शाता है। माना जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने इसे शुरू किया था, यह लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित कपड़ा डिजाइनिंग शैलियों में से एक है।

चिकनकारी की उत्पत्ति : चिकनकारी की शुरुआत के बारे में कई सिद्धांत हैं। चिकनकारी - चिकन बनाने की प्रक्रिया - लखनऊ में बनाई गई थी। मुगलों के शासन के दौरान इसका तेजी से विस्तार हुआ और इसमें फारसियों द्वारा प्रोत्साहित की गई शैलियाँ शामिल थीं।

तकनीक : चिकनकारी विभिन्न प्रकार की वस्त्र सामग्री जैसे मलमल, रेशम, शिफॉन, ऑर्गेना, नेट आदि पर की जाने वाली एक सौम्य और कलात्मक रूप से की जाने वाली हाथ की कढ़ाई है। सफेद धागे को हल्के मलमल और सूती कपड़ों के ताजा, रंगीन शेड्स पर कढ़ाई की जाती है।

8. बॉबिन लेस: बॉबिन लेस 16वीं सदी के इटली में चोटी बनाने से विकसित हुई और सोने और चांदी से लिपटे धागों या रंगीन रेशम की सजावटी चोटी धीरे-धीरे और अधिक सुंदर होती गई, और बाद में, ब्लीच लिनन यार्न का उपयोग चोटियों और किनारों दोनों को बनाने के लिए किया जाने लगा। बॉबिन लेस एक लेस टेक्सटाइल है जो यार्न या धागे की लंबाई को गूंथकर और घुमाकर बनाया जाता है, जिसे उन्हें संभालने के लिए बॉबिन पर कवर किया जाता है। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता है, बुनाई को लेस पिलो में लगाए गए पिन के साथ जगह पर रखा जाता है, पिन की स्थिति आमतौर पर पिलो पर पिन किए गए पैटर्न या छेद द्वारा परिभाषित की जाती है।

संरचना: बॉबिन लेस को महीन धागों से बनाया जा सकता है। परंपरागत रूप से इसे लिनन, ऊन, रेशम, सूती धागे या कीमती धातुओं से बनाया जाता था। अब इसे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर और तार और अन्य धागों से बनाया जाता है।

हमारे ब्लॉग से जागरूकता प्राप्त करके, हमें यकीन है कि आपको यह स्पष्टता मिल गई होगी कि सतह अलंकरण क्या है? सतह अलंकरण से अच्छी चीजें डिजाइन करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स।

तो सोचना बंद करो! और डिजाइन करना शुरू करो। अगर आपको यह पोस्ट पसंद आई, तो हमें बताएँ।